リング糸と空紡糸

先日、「空紡糸」を見ました。日本ではあまり、みかけません。いつもなら、紡績糸を解いて、繊維そのものを光学顕微鏡で観察し、素材を判別します。今回は、糸をそのまま、実体顕微鏡で観察したので、気が付きました。ひょっとすると、今までは気が付かなかっただけかもしれません。空紡糸の方が新しく開発され、生産コストが安いのですが、細番手が作れないので、リング糸と共存です。また、Ｔシャツやジーンズの世界では、風合いが異なるため、使い分けられているそうです。

オープンエンド紡績糸：スライバー（繊維の束）の繊維を一度ばらばらにして、高速で回転するローターの中で、その遠心力で繊維をローラーに内側に並べ、ローターの回転で撚りをかけてつくった糸［繊維素材辞典／一見輝彦］

両者の違い

	【リング糸】	【空紡糸】 オープンエンド紡績糸とも
糸の状態	糸の繊維が均一で、糸全体に均一の撚りがかかっている	糸の繊維が不均一で糸の外側に強い撚りがかかっているが、内側には撚りがかかってない
糸の形状	糸に締まりがある	糸に膨らみ（デコボコ）がある →ゴアゴア感、ドライ感
生産コスト	高い こちらが古く、コストを安くするための方法の一つがオープンエンド紡績糸	安い 最近は、コストよりも風合いの差別化
生産される番手	太番手から細番手まであり	太番手のみ（一般には10番から20番が主流、40番程度まで） 最近は改良されており60番も可能
強力	強い	リング糸に比べると弱い
好み	日本で好まれる	アメリカで好まれる