洗濯タグについて マフラーにも洗濯タグを必ずつけるようになるのか？ [07 販売・小売]
洗濯タグについて マフラーにも洗濯タグを必ずつけるようになるのか？
繊維製品には、洗濯方法を示すタグがついていますが、これは、家庭用品品質表示法に基づいています。
洗濯表示に限らず、以下の４つが表示されます。①繊維の組成（いわゆる混用率、どんな素材が何％か）、②家庭洗濯等取扱い方法（いわゆる洗濯タグ）、③はっ水性、④表示者名及び連絡先
この４つで、①④は、必ずつけることになっています。②③は、繊維製品の種類ごとに決められています。②は大半の繊維製品につけなくてはいけませんが、つける必要のない繊維製品もあります。例えば、上衣、ズボン、スカートなどにはつける必要がありますが、ハンカチ、マフラー、靴下などにはつける必要はありません。ただ、習慣として、後者にも、消費者に洗濯方法を指示するために、タグやシールなので、つけている場合があります。（③はレインコートなど一部のものだけにつける必要あり）
なお、マフラー、帽子について、消費者のトラブルが多く、これらにも洗濯タグを付ける様に改正される見込みです。ただ、使っている方の中には、切っちゃう人、いるんですよねぇ。
参考HP（新聞記事）：http://www.asahi.com/articles/ASJC84T0NJC8UTFL00C.html
また、繊維製品ごとに①②③④のどれをつける必要があるかの一覧表は下記（消費者庁のHP）
http://www.caa.go.jp/hinpyo/guide/fiber_top.html
さらに、洗濯タグのつけ方も詳しく決められています
以下、家庭用品品質表示法 洗濯表示 記号表示 より抜粋
（１）記号の適用
・ 記号は、直接製品に記載するか、又はラベル（縫い付けラベルなど）に記載する。
・ ラベルは、少なくともラベルを付ける繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業クリーニング処理に耐え得る適切な素材で作成する。
・ ラベル並びにラベルに印字した記号及び付記用語は、容易に読み取れる大きさとし、製品の耐用期間中は判読可能でなければならない。
・ ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければならない。
ピリングとその対策 [05 試験方法・評価]
ピリングとは、「生地の表面が摩擦により、繊維がからみあって毛玉ができること」です。できた毛玉のことを「ピル」と言います。冬に着るセーターなどで問題になります。
紡績糸の方が発生しやすく、また、毛ではピリングが発生しても、ピルが落ちることがありますが、合成繊維では糸が強く、ピルが落ちることが少なく、合成繊維の方が見立ちます。
ピリングを良くするためには、、、、
規格を変えことが可能ならば、
１）毛焼き
紡績糸の場合特に有効、ピルが発生させる最初のきっかけとなる糸から出ている細い繊維を焼いてしまい、ピルを発生しにくくします。
２）組織を変える
浮いた糸を少なくする。凸凹を少なくすることで、摩擦による引っ掛かりが少なくなることで、ピルを発生しにくくします。
規格が変えられないとすると、「抗ピル加工」を後加工することになります。主な方法は以下のとおり
４）樹脂で固める
５）潤滑剤を塗る
６）繊維を弱くする
これは、ピルが発生しても、生地からとれてしまい、ピルが目立ちにくくなります。
合成繊維で特に有効。
７）裏に生地を貼る
ピリングは、生地の中の糸を引っ張りだし、成長していくため、裏に生地を貼ると糸が動着にくくなり、ピリングの成長を阻害します。
Tシャツの前処理剤でかぶれ 昨日のニュースから [04 クレーム対応]
「スポーツ大会で配られたTシャツで皮膚にかぶれ 「前処理剤」に原因」
引用元：http://news.livedoor.com/article/detail/12009960/
被害者の数が約30人 配ったTシャツは３６３名 クレーム発生率は、約１０％ これは、製品そのものに問題があり、個人の使い方などが原因ではない数字です。
ニュースを読んだ限りわかることは、
Tシャツに顔料プリント
発色の良くなる前処理剤を使用
昼間、海の近くで使用され問題発生
原因究明が急務ですが、安易な「前処理剤狩り」にならないよう注意が必要です。
引用したニューズの中にも「製品の安全を検査するＮＩＴＥによると、前処理剤は有害性があり、Ｔシャツに大量に残っていた可能性があると指摘する。」とありましたが、すべての前処理剤が有害ではありません。適切な使用方法（一定以下の濃度とする、プリント後に洗い流す、温度をあげるなどして薬品を完全に反応させる）であれば問題はありません。
通常、薬品が市場に出るときは安全性が確かめれれているので、今回の問題は、①使用方法の間違いか②薬剤との複合要因が考えられます。
前者では、
使用濃度が濃すぎる
プリント後、熱をかけるべきところでかけなかった
（完全に反応すれは、水に溶けず、皮膚に触れず、問題を起こさないケースを想定）
などが考えられます。
後者では、前処理剤だけではなく、この薬品＋（光、海水、汗）などの複合作用が考えられます。
いずれにしろ、原因究明と被害者救済が急務です。
情報が入り次第書き足す予定 2016.09.17記
生地を固くする [03 製造・加工]
・2重織、３重織のように多層化
・異素材（より固いもの）を何本かおきに入れる
・熱融着糸の利用
＊熱溶着糸には、芯鞘タイプ と混紡糸タイプがある。熱溶着糸は 普通のポリエステル（あえて、言い分けるときは「レギュラーポリエステル」という）と低融点ポリエステル（レギュラーポリエステルよりも低い温度で融ける）からなる。
熱を加えることで、低融点ポリエステルが融け、他の糸にからみ、それが固まることで、熱融着される。芯鞘タイプでは、芯にレギュラーポリエステル、鞘（外側、芯を包み込む部分）に低融点ポリエステルという構造を持つ。混紡タイプでは、レギュラーポリエステル、低融点ポリエステルを混紡してあり、糸同士が熱で癒着し固くなる。
温度を変えることで融ける程度が変わり、風合いの調整可能。（ただし、再現性にはノウハウあり）
ディスプレイにストーリーを [07 販売・小売]
生地の裏表を見分ける方法 [06 技術論]
このブログの記録 [01 このブログについて]
このブログの記録
2013年2月より開始
2014年5月 タグの設定しなおし、NOTEとの連携
綿の収縮防止について [03 製造・加工]
綿の収縮防止について
綿の生地は洗濯し収縮させるとそれ以上は収縮しなくなることが多いので、生機の段階で収縮させ出荷すれば、生地での収縮は小さくなります。
ただし、この時に幅がむので、必要幅がある時は、その幅よりも大きくしなくてはなりません。それ以上の効果を持つ加工方法＝綿の防縮について調べてみました。
◯サンフォライズ加工
織物の防縮加工の一種。布が水で収縮する量を測定しておき，フェルトを張ったローラー上で一定の湿気を与え，フェルトとともに予定量だけあらかじめ収縮させて仕上げる。縮みの原因である綿繊維の不安定な部分を物理的な方法で安定させ、縮みを縦、横ともに１％に留める。
＊生地で行う
◯樹脂加工
綿繊維の不安定な部分に樹脂を浸透させて固定し、水を吸収しても繊維が動きにくくして縮みを防ぐ加工。
＊生地で行う
◯シルケット加工（マーセライズ加工）
生地を引っ張りながらカセイソーダ液で処理すると繊維の表面がきれいになり、光沢が付く加工。防縮性が出て、染料や薬品の吸収性が良くなり、強度が増し、効果は持続する。
＊糸、生地で行う
＊シルケット加工済みの糸で生地をつくると、いわゆる「綿らしさ」が少なくなります。顕微鏡でみると綿が特徴的なリボン状の形態でなくなっています。
●液体アンモニア加工（SSP加工）
マイナス３３．４度で液化したアンモニア液で、綿繊維を化学的に改質させる方法。加工してから縫製し、高温で処理する。
＊生地で行う
●VP加工（Vaper Phase加工）
縫製後にホルマリンガスを噴きつけて繊維内に浸透させ、形状を安定させる。
＊縫製品で行う
●の加工２つは、生地－縫製を一貫して行うことがほとんどで、綿の生地の収縮が悪い時の改善方法としては使いにくい。
繊維と酵素の利用 [03 製造・加工]
繊維と酵素の利用に関して、素材ごとにまとめてみました。
１）綿
①風合い加工【素材：綿、成分：セルロース、酵素：セルラーゼ】
綿（セルロース）への酵素処理（例：セルラーゼ）は、不均一な減量、フィブリル繊維の切断、強伸度の低下、水分率の低下を及ぼす。
機械的な作用とともに行うと毛羽除去、適度な減量が生じ、揉み・たたき効果によって構造組織の変化がおこり、糸や生地表面のなめらかさや光沢性の向上、ピリング性の向上、柔軟性の付与、吸水性の改善がされる。これを「バイオポリッシング加工」と呼ぶ。欠点は、強伸度の低下。
＊素材としては、水分率が低下するが、生地としては、吸水性が向上する。
②綿の精練【素材：綿、成分：不純物としての①ペクチン質、②綿ろう、酵素：①ペクチナーゼ、②リパーゼ】
綿の精練では、ペクチン質や綿ロウ（天然の油分）の除去を行う。そのために強アルカリ（水酸化ナトリウムなど）でペクチン質を可溶化、綿ロウはケン化することで可溶化する。一般に、浸透力を強化するため界面活性剤を併用して高温で行う。
酵素精練（バイオ精練）は、ペクチナーゼを用いペクチン質を除去、リパーゼを用い綿ロウを除去する。廃アルカリの処理が不要なため、環境負荷が少なくなる。
２）麻
①綿と同様に精練及び風合い加工のために各物質に対して酵素を用いる。
セルロース：セルラーゼ
ヘミセルロー：ヘミセルラーゼ
リグニン：リグニン分解酵素
ヘミセルロース【hemicellulose】：植物細胞壁に含まれる、セルロースを除く水に対して不溶性の多糖類の総称。（Wikiより）
リグニン【lignin】：木質素とも呼ばれる高分子物質。高等植物中でセルロースなどとともに植物の木化に関与する。木材中の20～30％を占め，セルロースと結合した状態で存在する。（世界大百科事典 第２版より）
３）絹
①絹の精練【素材：絹、成分：セリシン、酵素：プロテアーゼ】
絹の精練は、石鹸を主体に珪酸ソーダ、炭酸ソーダ、重曹等のアルカリが使われる。
酵素精練では、プロテアーゼを用い、セリシンのみを分解する。
この性質を利用して、「セリシンオパール」という加工がある。未精練の絹に対し、オパールと同じ手段を用い、部分的にセリシンだけを分解させ、光沢が異なる部分を作る。
４）ポリエステル（吸水改善）
ポリエステルの酵素加工が研究されている。強度劣化を抑え、表面に小さな凸凹を作り、吸水性が向上させる。
５）その他（サイジング除去）
サイジングされた経糸が澱粉の場合は、アミラーゼを用いて分解する。
６）その他（漂白の中和）
染色前工程の漂白では、繊維の脆化が少ない過酸化水素を用いる。しかし、わずかでも残存していると染色工程へ悪影響をおよぼす。そのため、中和として亜硫酸ソーダ、チオ硫酸ソーダなどの還元剤を使用する。
酵素処理としては、還元剤を用いず、カタラーゼを用い、過酸化水素を水と酸素に分解する。この方法では、還元剤自身の残留の心配がない。
言ってはならない単語 [06 技術論]
補足：堀晃著 「マッドサイエンス入門」新潮文庫 より
